Изделия

Установка дюбелей в стену

При установке дюбелей в стены, отштукатуренные традиционным способом в три слоя, важно, чтобы не менее 50% длины установленного дюбеля вошло в находящуюся под штукатуркой кирпичную или блочную кладку. Особенно это относится к старым зданиям, где штукатурка сравнительно мягкая.
Если до установки дюбелей вы разметили положение будущих отверстий на стене через отверстия, просверленные в погонаже или столярном изделии, которое вы будете прикреплять к стене, сделайте эти точки заметнее, поставив на них карандашом крестики — таким образом, при сверлении у вас будет нечто вроде перекрестия оптического прицела. Будьте готовы к тому, что придется следить за тем, чтобы дрель не увело в сторону. Это вполне возможно — в течение примерно 90% времени сверления! Действуйте следующим образом:

  1. Выберите сверло по бетону с кромкой из карбида кремния соответствующего диаметра и закрепите его в патроне вашей ударной дрели (см. типы дрелей, описанные в главе 2).
  2. Вычислите длину части шурупа, которая должна быть ввернута в стену, в соответствии со следующим примером: если вы прикрепляете кронштейн для полки толщиной 19 мм к сплошной стене, покрытой слоем сравнительно мягкой штукатурки Carlite толщиной 15 мм, в этом случае длина шурупа должна превышать толщину кронштейна не менее чем в 3 раза, т. е. 19 х 3 = 57. Наиболее близкая к этой величине длина шурупа — 60 мм, и если мы возьмем шуруп № 12 с потайной головкой и коричневый дюбель длиной 40 мм, то длина выступающей из стены части шурупа составляет 60 — 40 = 20 мм. Это на 1 мм больше толщины кронштейна — значит, шуруп должен пройти сквозь дюбель на это расстояние. На практике это означает, что мы должны увеличить глубину отверстия под дюбель примерно на 4 мм (чтобы было куда поместиться оставшемуся в отверстии мусору и можно было ввернуть шуруп заподлицо с поверхностью кронштейна. Таким образом, 60 — 19 = 41 + припуск 4 мм = 45 мм; это и есть глубина отверстия. Если вы просверлите отверстие чуть глубже, это неважно, но если оно будет слишком глубоким, при ввертывании шурупа дюбель может в него провалиться.
  3. Чтобы просверлить отверстие запланированной глубины, пометьте ее на сверле кусочком изоляционной ленты (или установите на эту глубину присоединенный к ударной дрели глубиномер); наденьте защитные очки и, держа дрель перпендикулярно стене как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, начинайте сверлить.
  4. Когда вы просверлите достаточно глубокое отверстие, ослабьте подачу и, на несколько секунд включив реверс дрели, быстро извлеките сверло из отверстия, чтобы очистить его от мусора.
  5. Аналогичным образом просверлите все требуемые отверстия и, закончив, вставьте в них дюбели заподлицо с поверхностью стены. Теперь можно вворачивать шурупы.

Шурупы-саморезы для крепления оконных блоков

В настоящее время в продаже имеются так называемые шурупы-саморезы для крепления оконных блоков, которые, как заявляется, могут применяться в качестве крепежа для "большинства материалов". Для таких шурупов не требуется дюбелей; однако для них через оконную коробку в бетоне, кирпичной кладке и т. д. нужно сверлить отверстия 0 6 мм. Диаметр этих шурупов — 7,5 мм; это означает, что выступающая над поверхностью стержня на 0,75 мм резьба врезается в стенки отверстия диаметром 6 мм, нарезая на их поверхности резьбу и фиксируясь. Эти шурупы оцинкованы и защищены от коррозии желтым пассивированием, они имеют шлиц-"звездочку" Т30. Они выпускаются длиной от 42 до 182 мм с шагом по 20 мм от 42 до 122 мм и затем по 30 мм от 122 до 182 мм. Если требуется, для этих шурупов можно приобрести пластиковые колпачки Т30.

 

Шурупы и дюбели

Шурупы продаются в картонных коробках или ящиках по 10Q и 200 штук (и расфасованными в меньшем количестве в пакеты для тех, кто любит мастерить своими руками). Их основными характеристиками являются требуемое количество, длина, диаметр, тип головки, металл и покрыта и тип шлица. Для плотников приоритетность характеристик именно такова, хотя фирмы-поставщики шурупов ставят диаметр впереди длины. В плотницком деле наиболее часто используются шурупы с (а) плоской, потайной головкой (CSK), (б) полупотайной головкой (RSD), (в) полукруглой головкой (RND). Недавно появились две новых разновидности потайной головки: (г) потайная головка в виде раструба горна и (д) потайная головка с переменным углом наклона боковой поверхности. Полусферическая часть полупотайной или круглой головки не включается в номинальную длину шурупа. Длины шурупов обычно колеблются между 9 мм (3/8") до 150 мм (6"), однако с полупотайными и полукруглыми головками выпускаются лишь сравнительно короткие шурупы. При возведении конструкций используются преимущественно шурупы с потайной головкой; шурупы с полупотайной и полукруглой головкой используются главным образом для установки скобяных изделий. Металлы, из которых изготовляются шурупы, и покрытия, которые на них наносятся, следующие: сталь (S), оцинкованная горячим способом сталь (BZP), нержавеющая сталь (SS), светлая оцинковка (BZP), желтая пассивация цинком (YZP), латунь (В), оцинковка диффузионным способом (SH), алюминиевый сплав (А), латунирование гальваническим способом (ЕВ), бронза (BR), черный фосфат (BP) и черный японский лак (J). Выбор шурупов из того или иного металла или с тем или иным покрытием зависит от факторов стоимости, прочности, эстетических соображений или коррозионной стойкости. Большинство приведенных здесь сокращений используются в каталогах поставщиков шурупов и иногда наносится на этикетки коробок с ними.

Как определить номер шурупа

Номер шурупа устанавливается на основе диаметра его стержня. Согласно традиции этот номер выражается числом от 0 до 50, которое косвенным образом связано с диаметром проволоки, выраженным в тысячных долях дюйма. Диаметр головки шурупа определяется по номеру шурупа — и плотникам зачастую оказывается необходимо знать размер головки, чтобы убедиться, что шурупы соответствуют раззенкованным отверстиям в таких скобяных изделиях, как двухстворчатые торцевые петли, в которых шуруп с потайной головкой должен сидеть заподлицо или быть слегка утопленным под поверхность. Поэтому для того, чтобы определить такую непонятную вещь, как номер шурупа, были выведены простые формулы. Одна из этих формул состоит в следующем: измерить диаметр головки шурупа или зенковки отверстия в шестнадцатых долях дюйма, умножить полученное число на два и вычесть из него два. Например, диаметр головки или зенковки равен пяти шестнадцатым дюйма. 5x2 = 10- 2 = 8; следовательно, номер требуемого шурупа — 8.
Однако, хотя в настоящее время размер некоторых имеющихся в продаже шурупов указывается, помимо традиционных номеров, в британских единицах (например, шурупы с потайной головкой длиной 1 3/4" № 10), как длина, так и номер большинства шурупов сейчас выражается в метрических единицах. Кроме того, поскольку форма резьбы у большинства шурупов радикально изменилась и теперь она не нарезана в стержне, а выступает из него в виде гребня, номер шурупа зачастую указывается на основе диаметра его резьбы. например, шуруп, длина и номер которого указаны выше, в метрических единицах описывается следующим образом: шуруп с потайной головкой 45 мм х 5 мм. Таким образом, если мы умножим метрический диаметр шурупа на два, мы получим его британский номер; однако это правило действует только для шурупов № 8 и 10. Еще один способ достаточно точно вычислить британский номер шурупа — если это потребуется, — состоит в следующем: измерить диаметр головки шурупа или зенковки под нее в миллиметрах, и полученное число будет примерно соответствовать британскому номеру шурупа, т. е. диаметр примерно 10 мм соответствует британскому № шурупа 10. Или, если разделить полученный результат на два, мы получим приблизительный диаметр шурупа в метрических единицах.

Типы шлицев

В наше время плотникам необходимо иметь при себе набор качественных отверточных бит, в который входит быстродействующий держатель бит и комплект бит, с помощью которых можно было бы справиться с большинством видов шлицев.

 

Ершеные, желобчатые и финишные гвозди

Штампованные паркетные костыли изготовляются из черного листового железа; их длина — от 50 до 100 мм. Как свидетельствует их название, согласно традиции эти крепежные изделия предназначаются для прибивания паркета и, как и штампованные гвозди, они и по сей день используются при ремонтных работах в зданиях старой постройки. (Британская фирма-поставщик крепежа заявляет, что в прошлом году продала 2300 килограммов таких костылей длиной  50  мм!)  Однако  в  новом  строительстве штампованные паркетные костыли были вытеснены проволочными гвоздями с уменьшенной головкой для прибивания половых досок со шпунтом и ершеными гвоздями для прибивания панелей пола из древесностружечной плиты, хотя по прочности соединения лишь последние могут сравниться с паркетными костылями. По этой причине прикрепляемые проволочными гвоздями с уменьшенной головкой паркетные доски следует прибивать "елочкой", как описывается в главе о настилке полов. Судя по всему, наиболее часто используются паркетные костыли длиной 50 и 65 мм.
Ершеные гвозди изготовляются из оцинкованной диффузионным методом и светло-тянутой стали; их размеры колеблются между 20 мм х 2 мм 0 и 100 мм х 4,5 мм 0. Судя по всему, такие гвозди размером 65 мм х 3,35 мм 0 (оцинкованные диффузионным методом) чаще всего используются для таких плотницких работ, как крепление ветровых раскосов толщиной 22 мм к стропильным фермам, а ершеные гвозди    из светлотянутой стали размером 50 мм х 2,65 мм применяются для прибивания листовых материалов, на которые укладываются полы.
Желобчатые гвозди выпускаются из оцинкованной гальваническим методом стали длиной 40 мм, 50 мм, 60 мм, 75 мм и 100 мм. Эти недавно появившиеся на рынке гвозди имеют четыре симметрично расположенных продольных желобка, идущие по всей длине стержня. Согласно заявлениям фирмы-изготовителя, они обеспечивают отличную прочность соединения и имеют меньший вес — благодаря чему по сравнению с проволочными гвоздями с круглой шляпкой в килограмме оказывается больше гвоздей. Они производятся из высококачественной стали и проходят испытания по стандартам ВВА; как заявляет изготавливающая их фирма, они также обладают повышенной прочностью на изгиб.
Финишные гвозди изготовляются из оцинкованной диффузионным методом и светлотянутой стали; их длина колеблется от 15 до 50 мм. При отделочных плотницких работах такие гвозди размером 20 мм и 25 мм х 1,4 мм 0, а также 30 мм и 40 мм х 1,6 мм 0 иногда используются для прикрепления маленьких штапиков, тонких панелей и т. д.
Закаленные гвозди для забивки в каменную кладку изготовляются из оцинкованной или фосфатированной закаленной стали. Эти гвозди имеются в продаже следующих размеров: 25 мм х 2,5 мм 0, 40 мм, 50 мм, 65 мм и 75 мм х 3 мм 0 и 100 мм х 3,5 мм 0. Эти гвозди полезны в тех случаях, когда необходимо прикрепить что-либо к цементно-песчаной штукатурке, швам кладки, заполненным раствором, и блокам из пенобетона, имеющим повышенную теплоизоляционную способность — однако они не входят в бетон или твердые кирпичи, например, из сланцевой глины.

 

Гвозди и штифты

Проволочные гвозди с круглой головкой изготовляются из оцинкованной гальваническим и диффузионным способом, а также светлотянутой стали; их размеры колеблются между 25 мм х 1,80 мм 0 и 200 мм х 8 мм 0. При плотницких работах — например, при возведении конструкций кровли и каркасных перегородок — чаще всего используются гвозди размером 75 мм х 3,75 мм 0 и 100 мм х 4,5 мм 0. При выполнении некоторых операций гвозди таких больших диаметров могут расколоть дерево даже самых мягких пород, поэтому будет целесообразно упереть головку гвоздя в твердую поверхность и затупить его острие молотком. Благодаря этому гвоздь будет расталкивать волокна древесины не в стороны, раскалывая ее, а вперед.
Проволочные гвозди с уменьшенной головкой изготовляются из оцинкованной гальваническим и диффузионным способом, а также светлотянутой стали; их размеры колеблются между от 40 мм х 2,36 мм 0 и 75 мм 8 мм 0. При плотницких работах — например, при возведении конструкций кровли и каркасных перегородок — чаще всего используются гвозди размером 50 мм х 3 мм 0, а при настилке полов из шпунтовых досок — 65 мм х 3,35 мм 0. Одно из немногих используемых при этом правил состоит в следующем: длина гвоздя должна превышать толщину половицы не менее чем в два с половиной раза.
Паркетные гвозди овального сечения изготовляются из оцинкованной гальваническим и диффузионным способом, а также светлотянутой стали; их длина колеблется между 25 и 150 мм. Наиболее часто в отделочных операциях — например, прикреплении наличников и ограничителей открывания дверей — используются гвозди длиной 40 и 50 мм. Овальное сечение таких гвоздей уменьшает риск раскалывания древесины, однако в некоторых случаях (например, при прибивании верхней части наличника, около соединения на ус) все же может возникнуть необходимость затупить их острия. Такое решение принимается в зависимости от плотности древесины.
Гвозди овального сечения с уменьшенной головкой изготовляются из светлотянутой стали; их длина колеблется от 40 до 75 мм. Как и гвозди, описанные выше в пункте (в), эти гвозди (чаще всего длиной 40 и 50 мм) используются для прибивания наличников и т. п. Преимущество этих гвоздей перед паркетными гвоздями овального сечения состоит в том, что их гораздо легче утопить ниже уровня поверхности материала бородком, поскольку удар бородка распределяется по всей плоскости головки, а не только по ее узкой закраине.
Штампованные гвозди изготовляются из черного листового железа; их длина колеблется от 40 до 100 мм. Первоначально при выполнении отделочных операций такие гвозди использовались для прибивания плинтусов к деревянным дюбелям, забитым в швы кладки, заполненные строительным раствором, а также для прибивания деревянных деталей непосредственно (без дюбелей) к швам кладки, строительному кирпичу мягких марок и шлакобетонным блокам. Когда внутренние стены зданий стали возводить из легких пенобетонных строительных блоков — например, блоков, которые первоначально выпускала фирма Thermalite, — прибивать к ним детали паркетный костыль
без дюбелей было еще возможно; однако с появлением в последние годы сверхлегких блоков из пенобетона с повышенной теплоизолирующей способностью, в которые штампованные гвозди без дюбелей не вбиваются или не держатся в них, эти гвозди утратили первоначально имевшееся у них преимущество и были вытеснены другими видами крепежа. Однако благодаря хорошей прочности скрепления и возможности забить их в стену без дюбелей эти гвозди по-прежнему оказываются очень полезными в тех случаях, когда необходимо прикрепить временно устанавливаемые детали (например, реперные планки, косоуры лестниц и т. п.) к швам кирпичной кладки. По данным исследований, они также по-прежнему используются по своему первоначальному назначению при работах по модернизации и реконструкции многочисленных зданий старой постройки. Судя по всему, наиболее часто используются такие гвозди длиной 50, 75 и 100 мм.

 


Статистика

Пользователи : 1
Статьи : 100
Просмотры материалов : 270598

Кто онлайн

Сейчас 65 гостей онлайн